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2019年4月24日(水) 21:41

転輪段差仕上げ

 ガスコンロの威力は凄まじく、ステンレスリングが8個の塗料皿に綺麗にハンダ付けできた。

 リング外周を手動作業でハンダ盛り付けし、これでようやく転輪外側の8個が仕上がった。

 細かなことを言えば、内壁の曲率が本物と若干異なる。だが、これぐらいなら見た目の違和感は小さいだろう。

 転輪で一番目立つナットは、10個並んでいる。円周の10分割は厄介で、正確な穴開けは困難だ。目盛り紙を巻き、10等分した印を見ながらワッシャーに印を付ける。
 このワッシャーはM8×30ミリで、穴は10ミリに拡張済みである。

 内外転輪ワッシャーは、ネジ留めする。六角ナットを使用すればリアルだが、対角2.5ミリぐらいの超小型ナットは手に入らない。
 鉄道模型用にちょうど良いマイクロナットが売っているが、1本100円ぐらいする。転輪1つに10本使用し、それが8個だから80本だ。コスト的に、普通の2ミリネジで妥協することにした。

 このSタンクは凝りまくっていて、タミヤのフルオペなんぞ目じゃないコストが掛かりそうだ。それでも、コスパを無視しているのではない。射撃を楽しむラジコン戦車というコンセプトのもと、ディテールアップに究極の優先度はない。
 スケールモデルとしての仕上がりは、不自然さを与えないレベルと考えている。じっくり眺めて鑑賞するための模型ではない。

 ほぼフルスクラッチである、という事情も大きい。
 ディテールアップにこだわり過ぎると、労力に際限が無くなる。

 メーカー製のSタンクが存在してそれを流用できるのであれば、もっとディテールに凝る余裕があっただろう。

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2019年4月23日(火) 21:23

ガスコンロは偉大

 ズレたステンレスリングの位置を修正しようにも、大量のハンダに埋もれていて困難。全体をガスコンロで加熱しても、微妙にリングが皿に引っ掛かって調整困難。しかし、ここで気付いた。最初からガスコンロ使えば良くね?

 新しい塗料皿にステンレスリングを放り込み、ハンダ付けしたい位置にハンダを載せる。
 この状態だと、リングは塗料皿のセンサーに収まっている。
 このまま静かに輸送し、ガスコンロで全体加熱。ハンダを溶かす。もちろん、板金用フラックスは滴下しておく。

 期待通りに、ステンレスリングがハンダ付けできた。位置はズレていないし、余分のハンダが流出していることもない。どうしてもフラックスが燃えるが、これぐらいは仕方ない。

 この後、普通にハンダゴテを使い、リング外周へハンダを盛る。

 昨日の失敗作と、仕上がりを比較。

 完成度が、まるで違う。しかも、手間も減っている。ガスコンロは、偉大だ。
 失敗作は廃棄し、残り7個もガスコンロ法で製作することに決める。

 塗料皿が余分に必要となるが、もともと10個セットを2つ買ったので予備が4個ある。
 中央に穴を開けて、縁を切り取ればOKだ。中央穴の仕上がりが若干異なるが、見え難い転輪内側に使えば良い。

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2019年4月22日(月) 21:19

リング装着失敗

 塗料皿は直径こそ転輪にピッタリだが、見た目はかなり異なる。

 まずは、皿の縁を切り取る。1ミリぐらい残しておく。

 見た目をそこそこ似せるディテールアップとして、内側に段差を付ける。そのままでは難しいので、内径30ミリのステンレスリングを使用。
 これを皿の底に放り込み、ハンダ付けする。

 だが、リングをハンダで埋めるのに、予想以上に手こずる。

 大量のハンダを消費してしまい、仕上がりが汚い上に余分な流出ハンダだらけ。

 洗浄したが、余分なハンダを取り除くのは困難。更に、リングがズレてしるので見た目も悪い。
 ハンダ付けするためにリングに加えた力で、リングの位置がズレてしまったようだ。

 リングのサイズは塗料皿にフィットしているので、静かに置いておく分にはセンサー合わせに神経を使う必要がない。だが、ハンダゴテで加熱する際には、かなりの神経を使わされる。
 いずれにしろ、試作は失敗だ。この調子で、8個仕上げるのは無理っぽい。

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2019年4月21日(日) 23:59

M6×16ワッシャー加工

 加工が厄介だと予想される、大型の穴開けから試す。

 M6×16ミリのワッシャーの穴を、11ミリまで広げるという難作業である。
 ワッシャーをバイスで固定しても、ドリルのトルクで回転しアッという間に外れてしまう。固定のための外周と、ドリル穴の直径が大差ないため、固定力が負けてしまう。どう頑張っても、固定し切れない。穴が大きくなるに連れて、どんどん固定困難になる。
 とてもじゃないが、11ミリに広がるまで持たない。

 そこで、M12×35ミリの大型ワッシャーに、目的のワッシャーをハンダ付けして固定。

 更に大型ワッシャーは外周を一部切断し、固定時に回転しないよう対策。

 これでドリルを使うと、楽々11ミリの穴が開いた。10秒か20秒で済んでしまう。
 ただし、ハンダ付けするために長時間を要する。余りの回り道なので最後の手段のつもりだったが、万策尽きて試したら・・・急がば回れ、だった。
 絶望的な穴開け作業が、何とか容認可能な手間で可能となった。

 さすがにセンターは合わないが、M6を11ミリまで拡張するのだから仕方ない。

 外す時は、ガスコンロで炙るのが速かった。
 この後は、余分なハンダを除去する作業が残っている。

 危惧された製作は成功したが、M12×35ミリのワッシャーは当然使い物にならない。必要数の8個ピッタリしか買っておかなかったので、追加の買い出しを要する。

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2019年4月20日(土) 19:02

転輪構造原案

 ようやく、転輪の構造に関する原案がまとまった。ポイントとしては、東急ハンズなどで手に入る汎用小売パーツを使用するということ。ただし、ベアリングは別途調達する。と言っても、内径5ミリ・外径8ミリ・フランジ付きという普通の規格品である。
 容易に入手可能なパーツはサイズが限定されており、希望サイズのパーツは入手できないのが普通である。だから、いかに少ない加工で済ませられるかが重要。すべてが鉄製もしくはステンレス製で、組み立てはハンダ付けにより行う。転輪は2つに分かれ、大型ワッシャー同士をネジ留めして合体させる。

 サスアームのシャフトは4.8ミリだが、ほぼ汎用の5ミリシャフトと互換である。ラジコン戦車の転輪は、少々の誤差が問題になるほど厳密な工作ではない。
 空洞部分には高粘性グリスを充填し、短時間では浸水しないようにする。シャフトに2重壁を貫通させ、2重壁の間にグリスを充填する・・・これは例えば船舶ラジコンで、スクリュー軸の防水に使われているテクニックだ。

 図の濃い灰色は、ワッシャー。薄い灰色は、パイプである。また、赤線部分は、ハンダ付けを行う場所を示す。

 袋ナットの袋にハンダ付けするワッシャーは、M6用外径16ミリの穴を、11ミリまで拡張する。こういう幅の狭いワッシャーは市販品に存在しないため、非常に厄介。内径11ミリ・外径16ミリなんて、想像しただけで製作困難だ。しかし、ワッシャーの穴を広げる以外に名案もない。
 続いて、外径16ミリのステンレスパイプを4ミリぐらいに切断。これは、長さがやたら短い点が難しい。
 そして外側転輪の最後が、M12ワッシャー外径35ミリ。外径30ミリが欲しいが、売っていない。無駄に重量増加するが、妥協する。それよりも、穴を加工せずそのままの状態で使用できるメリットが大。外径30ミリ以上のワッシャーは、鉄製だと厚さ3ミリ以上しかない。厚さ2ミリは、ステンレス製しかない。そして厚さ2ミリのステンレス穴を12ミリ以上に広げるのは、恐ろしい苦労である。加工せずに済むなら、非常に助かる。

 こういった調達の苦労を経て、使用パーツが決まる。

 内側転輪は視認困難であるため、外形のリアルさは追求しない。
 外径10ミリのステンレスパイプを7〜8ミリの長さで切断し、内径8ミリの穴にベアリングをハメる。合体側にはM8ワッシャー外径30ミリをハンダ付け。これは、穴を10ミリまで広げる。M8ワッシャーの穴は8.4ミリなので、10ミリへの拡張程度ならば「やってられる」作業だと期待できる。
 反対側は、M4ワッシャー外径10ミリの穴を5ミリに広げ、フタとする。

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