Darkside（https対応しました）

　ジャンク箱の中から適当な筐体を探して流用。たぶん昔秋月で売っていたＣＣＤカメラキットの筐体である。

　電池ボックスと２段重ねにする。
　電源はこれも機械スイッチで、ターンオフサージ対策の配線を追加しておく。DC/DC コンバーターというインダクターを ON/OFF するので、サージ対策は地味に重要。

　ＰＩＣは大して忙しくないので、クロック２ＭＨｚでも十分だと思われる。
　設定確認用のＬＥＤは、単純にポートＢ直結でドライブするものとし、電流制限抵抗１００Ωを並べる。Ｖｃｃが３．３Ｖだから、抵抗値は小さめである。
　設定スイッチの入力は、パスコンだけ入れてそれ以上のノイズ対策仕様とはしない。ソフト側の対策だけで間に合うと想定している。

　他に、無線モジュールとの入出力に２本、動作確認ＬＥＤで１本の配線が必要だろう。

　やることは単純でも、実際に配線を開始すれば面倒なのがいつもの話。
　筐体の高さにも注意しないと、内部に収まらなくなる。

　週末に試験したいが、思った以上に進まない。

　トランジスターはＦＥＴゲート電荷抜き用として在庫してあるＰＮＰ型を使用。もともと無線ユニットの接続例が吸い込み方式でＬＥＤを点灯させているので、自然に配線できる。

　無線ユニットの I/O には電流制限抵抗１ＫΩをセットし、増幅後には１００Ωをセット。
　これで点灯試験を行うと、無事に明るく輝いた。

　ＦＥＴスイッチの場合と同様に、機械スイッチもターンオフサージのバイパスを取り付ける。

　無線ユニットに、トランジスターと DC/DC コンバーターを積み重ねる。絶縁には、いつものポリカーボネイト板厚０．５ミリ。
　ＬＥＤの電流制限抵抗は、５１Ωに減らす。屋外使用前提なので、思い切り明るくしておく。
　ＬＥＤの足は適切に折り曲げ、実装に備える。本来なら電池ボックスを固定するためのネジ穴だが、そこからＬＥＤに顔を出させる。

　何とかギリギリで、単三エネループ１本分の空間に押し込み成功。
　押しボタンスイッチは、アクリサンデーで溶接してからアラルダイトで固めた。

　コンパクトに実装できたところで、再度動作試験。親機とボタン＆ＬＥＤの遣り取りが可能なことを確認。ＬＥＤの輝きも、日中屋外で十分に認識できると思われる。

　動作確認のため、電池２本ボックスで電源を供給。
　スイッチとＬＥＤを純正サイトの方法で接続。ただし内蔵フラッシュの設定を変えて、アナログ端子の配線を不用にしてある。親機と子機の設定も、外部配線は不用。正常に設定されていれば、この最小限の外部配線ですんなり動作するはずだ。

　やってみると、無事にスイッチで相棒のＬＥＤが点灯。押している間だけ点灯するが、常時送信しているのではなく「状態が変化」したときだけ送信する仕様のはず。
　試しにボタンは常時ＯＮにしておき、無線ユニットの電源を直接 ON/OFF してみた。すると、電源を入れた瞬間に相棒のＬＥＤが点灯したが、電源を切ってもＬＥＤは消えてくれなかった。つまり、スイッチがＯＦＦになったという情報が送信されなかったのだ。

　となると、無線ユニットの電源と、押しボタンは独立で設けねばならない。
　また、この無線ユニットのＩ／ＯはＰＩＣほど大電流を扱えない。最大４ミリアンペアなので、確認用に暗く点灯させるか、さもなければ増幅せねばならない。

　エネループ１本から数十ミリアンペアの３．３Ｖを作り出せる、超小型 DC/DC コンバーター。出力部分には１００μＦ６．３Ｖの接続が推奨なので、豊富な手持ちをそのまま使用。ハンダ付けの手間が大変だが、無事に出力を確認。

　筐体形式の電池ボックスは、単三電池２本仕様のものは出回っている。しかし１本仕様というのは見つからない。そこで２本仕様のものに１本だけセットし、残った空間にパーツを詰め込む。

　電池フタ固定用の突起が、かなり空間を消費する。

　電池ボックスに外部アンテナを立てると、どうしても突起との干渉が避けられない。少し削って、強引に実装させる。
　扱う電流が小さいし、電圧も低い。そこでＦＥＴスイッチは使用せず、機械スイッチで直接に電源を ON/OFF させる。

　子機のボタンで親機のＬＥＤを点滅させる場合に比べ、その逆は僅かに反応が鈍く感じた。親と子は対称的に動作するけど、内部処理は子→親が本道という前提で行われているのかもしれない。
　自分が手持ちして使うリモコンには、もちろん子機を割り当てる。

　変換基板不要は、やはり扱い易い。

　ピンヘッドは付属しているが、別工作への流用前提で在庫しておき、スルホールに直接配線する。STRONG型を工作していて、ピンヘッドを使わない方が圧倒的な空間節約になることを実感できたからである。

　ハンダ付け自体は単純作業だが、丁寧に行なうと非常に時間が掛かる。
　更に、ＴＸＤとＲＸＤも引き出しておき、ＰＣとシリアル接続できるようにする。ファームウェアの設定を変えておかないと、実用に問題が生じる。初期設定では、すべての無線モジュールが反応する。つまり、他人が別の無線モジュールでスイッチ操作を行えば、混信して自分のスイッチが入ってしまう。

　これを回避するため、使用バンドをデフォルトから変えておき、更にアプリケーションＩＤを独自の値にしておく。

　無線モジュールの動作電圧は、２．３〜３．６Ｖである。つまり、エネループまたは乾電池２本で動作させるか、３．３Ｖ安定化電源で動かすかである。エネループ２本ならば、変換不用で長時間の稼動が可能となる。しかし３セットで６本必要だ。子機と中継機をエネループ１本仕様にすると、３セット合計４本となり充電なども行い易くなる。

　ＦＬ２３２ＲＬを使ってＰＣと接続する場合、３Ｖ３から無線モジュールの電源を取るとなぜかＵＳＢ接続が切れてしまう。無線モジュールの消費電力は小さいのに、何か謎の問題が存在するようだ。そこで、三端子レギュレーターを使ってＵＳＢの５Ｖから３．３Ｖを作成し、無線モジュールに供給する。
　ＵＳＢ接続をした後で、この３．３Ｖを機械スイッチでＯＮにし無線モジュールに供給する。すると、ＰＣ側の Tera Term に初期表示が現れる。キーボードから＋を３回入力し、設定モードに入る。

　親機・子機・中継機の設定も、内蔵フラッシュに記録させる。公開されている仕様では設定用端子を使ってハード的に親機や子機を設定できる。ところがこれも STRONG 型で経験したが、設定用端子が効かない。内臓フラッシュを書き換えねば、正常動作しない。
　ついでにアナログ無効化なども設定し、外部配線が最小限で済むようにしておく。

　無線で使用するのは、もちろん例のＴＯＣＯＳである。
　扱い易くて安価な、ＤＩＰタイプを使用する。問題はこれが小電力タイプしかないこと。STRONG型でこのタイプがあれば助かるのだが、いずれ発売されると期待したい。
　とはいえ出力２．５ミリあるので、STRONG型の９．０ミリと比較しても半分程度の通信距離は期待できる。

　実用を考えると、カメラと送信機の間に障害物が入ることは想定内なので、親機と子機と中継機の３つが最低でも必要となる。もちろん、場合によっては中継不要だが。
　子機と中継機は、ＴＯＣＯＳを素で使用しＰＩＣ等は不要である。親機には、EX-F1 のリモコンスイッチを入れるためのＰＩＣが必要になる。現在の構想では、子機のボタンを押すと親機のＰＩＣがカウントを開始。数秒後に EX-F1 の動画を開始させる。そして、数十秒後に、録画を停止させる。いちいち子機から停止信号は送らない。

　録画開始までの秒数は、０秒２秒５秒１０秒の４通りぐらいに決めておき、親機の実装したボタンで先に設定。連続撮影時間も５秒１０秒２０秒３０秒の４通りぐらいに決めておき、親機の実装したボタンで先に設定しておく。

　消費電力が小さいので、秋月の DC-DC コンバーターを使って僅かな３．３Ｖを作ってやると動作するはずだ。エネループ１本で大丈夫と思われる。
　ただし、親機はＰＩＣも動かす必要があり、念のためエネループ２本仕様が安全だろう。

　親機が受信したら、子機にＡＣＫを送り返す。
　子機はそれを受信することで、ＬＥＤでも光らせる。これにより、送信が無事に行われたことを子機の側から確認できる。