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　TLP250 で横出しした６番ピンと、K3140 のゲート端子を18Ω抵抗で接続。
　パスコンの足や切断した放熱板と短絡しないよう注意する。

　単純であっても慎重で細かな作業が要求されるため、12個あると疲れる。

　更に６番ピンを J607 のゲート端子と18Ω抵抗で接続するが、６番ピン側は先の抵抗の足に接続して楽をする。
　少しは楽だが、やはり短絡に要注意。

　5.4-5.7V作動のツェナダイオードと330Ω抵抗をハンダ付け。ここにPICの出力を接続する。
　抵抗は TLP250 の２番ピンに接続し、ツェナはＧＮＤに接続する。

　TLP250 は代替品のない優秀な品だが、唯一かなり使い勝手が悪いのがLED側の電流である。最大11mAはまあいいとして、最小7mAなのだ。推奨は8mA。
　すなわち、内蔵LEDの電流を7〜11mAという狭い範囲にキープせねばならない。これは余りにも狭い。よって事実上、ドライブは安定化電源でなければ行えない。安定化5V電源で駆動されるPICの直接出力など。

　そもそも内蔵LEDの順方向電圧自体が通常のLED同様にアバウトなものだから、パーツ定数はほとんど選択の余地がない。定数誤差を考慮した上で確実に最低7mAが流れるように定数を決めると、ツェナ発動電圧で11mA以内に収めるのは断念せざるをえない。
　今回はコイルガン戦車のようにノイズまみれの環境で動作させるのではないから、保護ツェナは省略している。唯一TLP250の内蔵LED駆動部だけには入れてみたものの、これも保護になってないかもしれない。

　TLP250 の７番ピンを折り取り、６番ピンを水平に曲げておく。
　そして、５番ピンと８番ピンの間にパスコンをハンダ付け。足が６番ピンと接触しないよう注意する。余った足は、後の配線に流用する。

　TLP250 の１番ピンと４番ピンも折り取り、30分硬化エポキシで背中をFETサイコロに接着。

　TLP250 の３番ピンを折り曲げて、K3140 のソース端子すなわちGNDに接続。５番ピンにハンダ付けしたパスコンの足も、ぐるっと回して同じくＧＮＤに接続。
　まとめてハンダ付けしてしまう。

　パスコンの足は十分に長いので、誤って切断済みの一部 K3140 ソース足の代用にもなる。

　ゲートとソースの間に、10KΩのプルダウン抵抗を付ける。

　ゲートがオープン時にもFETをOFFにするためのもので、ローサイドかハイサイドの一方に処置すれば用が足りる。
　いつも通り、ローサイドの K3140 だけ。

　K3140 に J607 を積み重ね、仮止め。
　K3140 だけに余分の抵抗が付いているため取り違えは起きないし、どっちが上に来るかも自然に決まる。

　両者の中央の足すなわちドレイン端子を折り曲げで、ハンダ付け合体させる。ここにモーターの配線を取り付ける。

　ほぼ１センチ角のサイコロ１つが、１個のハーフブリッジとなる。

　ショッチキーバリアダイオードを12個まとめて、先にハンダメッキしておく。

　この端子が謎に、ハンダメッキされ難い。

　J607 にマスキングテープで仮止めし、ソース端子とハンダ付け。

　こちら側は、比較的すんなりとハンダ付けされてくれる。

　中央足のドレイン端子が、作業性も悪くなかなか確実にハンダ付けされてくれない。
　J607 も、12個処理するだけで満腹。

　すべてのＦＥＴのゲートを短くカット。表側を上にして、左端の足を切れば良い。
　ところが、裏側に銅の放熱板が剥き出しの J607 は間違えないものの、K3140 は３個ばかりうっかり表裏を間違えてしまった。
　結果として、左右両側の足をカットする羽目になった。まあリカバー可能な失敗ではある。

　ショットキーバリアダイオードをソースとドレインの間にハンダ付け。

　これが無茶苦茶大変。とにかくハンダが載らない。

　チップ品のダイオードにハンダを載せておかないと、もうどうしようもない。

　これやってさえ余りにハンダの載りが悪くて、何がどうなってんだか。
　K3140 の12個を処理するだけでギブアップ。本日分の気力はもうゼロだ。